Am văzut în modulul 5 că avem trei instrumente de control al expunerii: timpul de expunere, diafragma si sensibilitatea ISO. Dintre acestea, cel mai ușor de înțeles și mai intuitiv este timpul de expunere, despre care vom vorbi în acest capitol.
Acest parametru se referă pur și simplu la durata pentru care obturatorul este deschis și senzorul/filmul expus. Aceasta este, de obicei, exprimată în fracțiuni de secundă, deoarece ocaziile în care sunt necesari timpi de mai mult de o secundă fiind foarte rare.
Evident, cu cât este mai mare timpul cu atât mai multă lumină poate fi înregistrată și, astfel, cu atât mai mare este expunerea. Pentru orice este legat de expunere, folosim termenul “stop” și pentru timpul de expunere, iar aceasta este o unitate de măsură relativă: 1 stop de supraexpunere corespunde cu dublarea cantității de lumină primită, astfel dublând timpul de expunere. Desigur, un stop de subexpunere este exact opusul, reducerea la jumătate a timpului de expunere.
La prima vedere totul pare simplu: trebuie doar să țineți declanșatorul deschis atâta timp cât este nevoie pentru a obține o expunere corectă, fără nici o altă considerație. Evident, acest lucru duce la o problemă: ce se întâmplă atunci când, fie subiectul sau camera se mișcă în timpul în timp ce obturatorul este deschis? Suntem, desigur, mult prea familiarizați cu răspunsul: motion blur sau flou-ul de imagine. În același timp, folosind viteze mari vom “îngheța” acțiunea, înregistrând exact secvența din fracțiunea de secundă in care am apăsat declanșatorul https://espanolcialis.net/comprar-levitra-generico/.
Provocarea este, deci, de a găsi un timp de expunere suficient de lung pentru a permite unei cantități adecvate de lumină să ajungă la senzor, dar și suficient de scurt pentru a evita motion blur. Pentru aceasta este absolut necesar să identificați limita de fotografiere din mână, sub care imaginile devin neclare. Aceasta depinde de mulți factori :
-
Viteza subiectului
- O persoană deplasându-se cu un ritm normal va apărea clar, de obicei, până la 1/50 sau pe aproape. Fotografii de sport folosesc 1/500 to 1/1000 ca o viteză de bază, uneori chiar mai mare. Iată câteva exemple de subiecte în mișcare rapidă, care au necesitat o viteză mare a obturatorului (respectiv , 1/200 , 1/1250 și 1/1600):
-
Distanta focala
- Deoarece detaliile sunt mult mai mici în cadrul luat cu unghiuri largi, puteți folosi cu ușurință viteze mai mici. În schimb, dacă utilizați un obiectiv de 500mm , cea mai mică mișcarea a aparatului va rezulta într-o imagine inaccpetabil de neclară.
-
Stabilitatea fotografului
- Aceasta depinde de vârstă , condiția fizică, antrenamentul, greutatea echipamentului, poziția, modul în care țineți aparatul de fotografiat și o multitudine de alți factori.
-
Stabilizatorul obiectivului
- Dacă aparatul de fotografiat sau obiectivul are o formă de stabilizare. Aceasta vă poate face, de obicei, sa câstigați 1 până la 3 stops (adică puteți împărți viteza de la 2 până la 8).
Regula generală este că limita de fotografiere din mână este de 1/distanța focală (exprimată în echivalent la 35 mm). Deci, dacă fotografiați cu o camera full frame la 50mm, imaginile ar trebui să fie clare de la 1/50 în sus, atâta timp cât subiectul este static. Pe un DSLR DX, pentru aceeași focală, e nevoie de 1/75 sau cam asa ceva (ținând cont de factorul de multiplicare). Totuși, acest lucru depinde de atât de mulți alți factori încât e posibil ca propria ta limită să fie mult mai mare sau mai mică.
Odată ce ați găsit care este limita de fotografiere din mână pentru o anumită focală, tot ce trebuie să faceți este să vă asigurați că folosiți întotdeauna viteze mai mari. Ori de câte ori nu este posibil, de obicei fiindcă nu este suficientă lumină, probabil va trebui să folosiți un trepied .
[subtitle] [/subtitle]
Este posibil ca uneori veți dori să folosiți viteze reduse ale obturatorului în scopuri artistice. Acest lucru se întâmplă de obicei în cazul în care doriți să comunicați că subiectul este în mișcare. Cel mai comun caz este panoramarea: în loc de a avea un mediu static cu un subiect neclar, se încearcă urmărirea exactă a mișcărilor subiectului, astfel încât acesta să rămână singurul lucru în focus. Este o tehnică extrem de eficientă atunci când este aplicată bine, dar e nevoie de foarte multă practică pentru a o stăpâni. Este folosită de multe ori în sporturile cu motor în fotografiile de păsări. Aici este un exemplu:
Un alt efect popular este folosirea vitezelor foarte lente pentru apa în mișcare, ceea ce duce la un aspect de vis, ireal. Veți avea nevoie de un trepied și, probabil, un filtru de densitate neutră pentru a reduce cantitatea de lumina care intră in obiectiv . Un exemplu ar fi acesta:
Un alt exemplu mai creativ este această imagine a Grand Central Station din New York:
[subtitle] [/subtitle]
Tema
Scopul acestui exercițiu este de a vă determina limita de fotografiere din mână. Procesul este destul de simplu: alege un subiect static bine luminat și puneți aparatul de fotografiat în modul prioritate timp expunere.
Pune aparatul la cea mai mică distanță focală și fă 3 fotografii cu un timp echivalent cu 1/distanța focală (echivalentă pt. 35mm) minus 2 stops. Concret, dacă fotografiați cu F 20mm pe un aparat cu factor de multiplicare de 1,5, veți utiliza (1/30 – 2 stops), adică 1/125 (nu contează dacă aveți viteza exactă, alegeți cea mai apropiată valoare).
Acum, adăugați câte un stop de expunere și faceți 3 câte fotografii de fiecare dată. Este important să nu se utilizeze modul rafală, ci să lăsați o pauză între declanșări. Opriți-vă la un timp de expunere de 1 secundă. Repetați procesul pentru întreaga distanță focală .
Descărcați imaginile în computer și priviți-le mărite 100% . Primele ar trebui să fie perfect focalizate iar ultimele teribil de neclare. Găsiți timpul la care treceți de la majoritatea imaginilor focalizate la majoritatea imaginilor neclare și observați la câte stops peste/sub 1/distanța focală se găsește acesta: el este limita de fotografiere din mână.
Tema bonus
Găsiți un subiect în mișcare, cu o direcție relativ previzibilă și un fundal complex (o mașină sau o bicicletă pe stradă, de exemplu) și încercați să obțineți fotografii bune prin panoramare. Amintiți-vă că aveți nevoie de viteze destul de lente pentru ca aceasta să funcționeze, ½ secundă este, de obicei, un bun punct de plecare .